09/07 - Cerro Negro: Bautismo de Alta Montaña – Curso2016 / 25° edición.





Boletín Digital del CLUB AMIGOS DE LA MONTAÑA, Salta, República argentina.
1956-2016, 60 años de historias de montañas y desafíos bajo el mismo lema:


"Lo Mejor para el Compañero"

Dirección de Email: noticam@gmail.com





jueves, 31 de marzo de 2011

Presentación Curso de Iniciación al Montañismo 2011


Estimados Amigos Montañistas: Anoche a Sala llena se dio por inaugurado el Curso 2011 de Iniciación al Montañismo, a parte de los alumnos nos acompañaron como todos los años un nutrido grupo de socios. Después de unas palabras con información general de parte mía, hablo el Director del Curso Carlo Clerici explicando de que se trata el mismo, y para cerrar la primer charla nuestra amiga Glam alias Carolina Wilches presento un video de las actividades del CAM, el cual estaba lleno de hermosas cumbres, de nuestras banderas y por supuesto de mucho humor. Gracias a todos los que trabajan para que este Curso año a año tenga un mejor nivel, a los Profes que nos sorprenden con sus clases siempre renovadas y a los socios que nos ayudan en las salidas. A los nuevos alumnos les damos la Bienvenida y esperamos que sean parte del CAM y que allí puedan encontrar un lugar donde hacer realidad muchos sueños como nos paso a nosotros.
Un abrazo montañés.

Graciela Isasmendi

martes, 29 de marzo de 2011

Reserva del C.A.M.

Estimados Amigos: Como el Equipo de la Reserva nos contó, el día 22 de este mes culmino la primer etapa de la reforestación del Bosque Nativo, a decir de Helen han tocado una pequeña cumbre, pero para muchos y en especial para mí que compartí algunas reuniones en la organización de este hermoso trabajo creo que han tocado la cumbre del Everest, pues un Equipaso como pocos, trabajando como tales, y buscando lo mejor para nuestra Reserva. Sólo puedo FELICITARLOS e instar a todos para que en las etapas siguientes podamos ser parte de esta actividad, que a no muy largo plazo dara sus frutos, cuando veamos los árboles creciendo¡¡¡¡ Un abrazo montañés inmenso para Helena, Guillermo, Carra, Klauss y Enzo Lisi y para todos los que de alguna manera ayudaron aunque sea un poquitito para que se concrete la primer parte de la plantación. 

Graciela.

lunes, 21 de marzo de 2011

Expedición Nevado Chuscha - Marzo/2011

Gentez:

He aqui una entrega mas de la saga "andando largos caminos pa' yega al mismo lugar: los dominios de su majestad de las alturas, los APUS"

Expedición en solitario al nevado de Chuscha o Cajón /-/ marzo 2011

... ya el pujyay andaba suelto y la carnestolenga milonga estaba que arde, no se porque esta vez no me unte con esa muchedumbre que libera el diablo para alegrar las carpas y a puro papel picado, harina, serpentina, chacota y jarana adulando un tal "rey momo"; por estos lares es la fiesta madre de las fiestas; ya sea febrero o marzo, el carnaval es momento de deleite y disfrute; repito, esta vez el goce estaba esperándome en otros lares; y eran las alturas del cerro cajón las que me esperaban...
Arranque el domingo 6 bien temprano por las sendas de la toma del río chuscha, que por estas épocas estaba bramando de crecido; el primer tramo es pesadito, pues se sube una cuesta pedregosa y dura con un desnivel de 900 mts en 2km pasando por el Puesto Sauco, el abra blanca para llegar a los corrales de Etchart (donde vive la familia Cutipa). Hasta este lugar el paisaje es cambiante, hay subidas, bajadas y mucha vista panoramic ahacia el valle calchaquí. Llovizno todo el santo día; y por la tarde una linda tormenta me aguaba la fiesta de dormir tranquilo.
El segundo día fue también llovizna y un largo camino por cornisa y a media ladera; cruzando angostos y altos pastizales; detenme aqui a contar la impresionante varidedad de flores nativas; dado la intensidad de las lluvias estan todas en pide y perfumando a no dar mas... es un epsectaculo ver casi una treintena de especies entre rastreras y arbustiva en floración... a esto se le suma la diversidad de aves que no solo anidan, dispersan y ensordecen al silencio con su canto; destacado la monterita serrana (poospiza baeri) que es un ave que esta catalogada "en riego" y poco documentada... un poco mas adelante una tropa de guanacos liderado por su relincho venian a avisorar que estaba en terreno ajeno y despobla'o; ya para esas alturas no hay moradores montañeses... Al finalizar el día me allaba a unos 4000 mts y armando la carpa en una meseta; cansa'o y amojosa'o por la llovizna me acomodaba en la "cucha" cuando emepzó la nevada... raro y curioso para estos tiempos, pero bue, ya estaba en el baile y a la madrugada al salir a "oti'ar" y despabilarme el verde paisaje habia vueltose blanco... dos días sin ver el sol y el tercero no cambiaría me hacian pensar de el pronto retorno y abandono de la empresa final "coronar el chuscha"...
Como dice la canción del Hugo Trunsky "que churito, en cafayate, cuando llueve, en seguidita, sale el sol..." y esa era la esperanza; que se descargue el temporal y mejore el tiempo... Este tramo por el fondo del valle, hasta las nacientes del chuscha en el "abra del cajón" es largo y tneidod, no muy empinado y surcado por dos largos cordones montañosos de 5000mts... Otra vez la nevada, pero ya no era curiosa, era molesta y tapaba las vegas, por lo cual, metia la pata a cada rato en cuanto pozo de agua hubiese... Al atardecer del 3er día llegué al fondo del vallecito en la vega conocida como "cueva don humano"; lugar donde un tal Don Humano, se guarecia en las peñas cuando en su viaje desde Cafayate a Ovejería lo pillaba la nevada... Nada de otro mundo: nevada intensa, copiosa, callada y tupida cubría el paisaje petreo de manot blanco... Como decia la canción nomas... amaneció diafano y emprendía la ascension por una cuesta que lleva hacia el filo que une el Co. Urpilita con el Chuscha; el sol venia a "oriar" un poco mi amojosao cuerpo, y la vista de la comarca es "espectacular"; para donde uno miraba habian cerros nevados; cumbres blancas y valles verdes; esa era la postal ansiada de la que siempre me habalron; cerros como los de antes; blanquitos; rios caudalosos, pastizales altos y prósperos sembradíos en los valles bajos; a decir de un puestero "hacia muchos años que no estaban asi los cerros"; a poco de andar ya estaba en el lomo cercano a la cumbre principal; el sol ablandaba la nieve y el caminar era mas lento; las zancadas eran mas pronunciadas; como Zapatiando chacarera doble; pues hasta la rodilla la nieve no hay otra que levantar bien alto las patas.
El ultimo tramo hasta la cumbre es corto; empinado y con algo de peligro; el filo es angosto y ambos lados la caída es vertical; grandes piedras sueltas; grandes trampas de nieve blanda y una inmejorable vista panorámica... pasada las 12:30 hollé la cumbre del Co. Cajón (es la otra toponimia del Nv. Chuscha); en inmejorable tiempo y visualidad, cero viento; es como cada vez que se logra un objetivo cumbrístico: inenarrable descripción de júbilo y sobre todo de alegría contenida en el esfuerzo... las últimas pisadas son suaves; es desatar la ira del regocijo y acaba el jadeo para convertirse en ritmo lento y ameno... no hay mas esfuerzo, no hay mas sacrificio, no hay mas obstaculo, ahora hay emociones... muchas, variadas y aveces incontroladas; uno se vuelve chiquitito al ver semejante inmensidad dominada por la vista... una coparchada de ojas de coca en la apacheta y un "gracias" invocado a los que de una u otra manera uno lleva en estos solitarios viajes... Estuve mas de una hora otiando el paisaje; recorriendo lugares y dejé un cofre artesanal de un amigo (oscar hipaucha) donde puse un librillito, también dejé un aplique del CAM (club amigos de la montaña de salta) que me había regalado el Dardo (un amigo montañero)... ya estaba cumplida la mitad de la empresa; era hora de bajar, cosa no fácil; pues en poco menos de minutos se armó una tormenta que con el campo magnético por doquier me hacia chillar las orejas y mi poco pelo estaba tieso... los bastones chirriaban... no eran buenos momentos; del júbilo extremo al temor; intenté bajar y moverme con precaución pero la nevada y los relámpagos me tenían preso; "la providencia decide" diría tiempo después un puestero... no pude remontar el filo hacia mi carpa; no podía moverme rápido y la decisión fue "escapar"; tiré los bastones y las varillas de la mochila; creí conveniente hacerlo porque eso atraerían con mas probabilidades los rayos... quedarme quieto con la mochila y objetos de metal a unos 100 metros era lo aconsejable; opté por la huida; moverme despacio; a cada rayo, refusilo y reventón una parada; el incesante chirrido en las orejas y la invocación a la providencia eran constantes... una hora después estaba en el fondo del valle; pero no del que había subido; sino del otro lado; del llamado "quebrada del cajón" que baja directo a "Cardones"... mirando de reojo al cerro me alejaba cuesta abajo por un desconocido lugar; es un valle angosto; vistoso y va a dar a un paraje conocido como "Cardones"; había sentido hablar de ese lugar; es una zona fértil y con un caserío en medio de unas terrazas aluviales rociadas por varios arroyos; una escuela albergue con casi 20 alumnos es su centro... me topé con una paisano payuscano; estaba arreglando la pasada del río; charlando me aconsejó que me quedase en su puesto y que al otro día me acompañaría a buscar mis cosas; mi plan eera ir hasta la escuela y dormir allí, pero la remontada y trasponer el cordón de casi 5000 mts me demandaría mucho esfuerzo y tiempo para ir por mi carpa... en la charla con este pejeruano (arisco) puestero (Genaro Suarez) que duró hasta pasada la medianoche en medio de mate y mate; de la fogata de tola, toliya y yareta descubrí viejos cuentos, mitos y leyendas de las cuales poco sabia... todavía se usa la palabra "misiones"... referido a las visitas de los misineros a los parajes alejados... de sus viajes por la cordillera, por el Volcán Galán, por el valle de ovejería, de las historias de viejos arrieros "cajoneros" (habitantes del valle de cajón u ovejería en catamarca).
Al otro día remontamos un abra a 4900, me acompaño Genaro; mientras pisaba la nieve, él recordaba viejas andanzas; pasado el medio día ya estaba desarmando mi campamento; mientras Genaro me contaba la historia de la cueva de "don humano"; un paisano que quería ir para el vale de ovejería y le agarró una nevada; se tuvo que atrincherar en una peña y armar una cobacha; bajamos juntos hasta el lugar conocido como abra de chuscha, donde nos separamos; el se fue campiando vacas y llamas ariscas; en cambio yo, quenquiando la cuesta regresé hasta los corrales de Etchart; donde arme el último campamento. Al otro día; visite a los puesteros que me regalaron un queso; gran premio merecido; ya que me quedaban pocas cosas en mi avío. Con un lindo sol encima desdoble la senda hasta la toma; lugar de inicio; allí culmina otra andanza; con un gran ata'o de yuyos encima (arcayuyo) y unas largas horas de mochili'ada y pataconi'ada en los cerros donde mora el frío viento puneño; la peligrosa tempestad y el espíritu de ir por lo mas alto, jamás dejara de querer volver...

Gonzalo pigua Cristófani
Cafayate - Salta

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jueves, 17 de marzo de 2011

Curso de Iniciación al Montañismo 2011


Estimados Amigos: El miércoles 30 de Marzo a has 20.00 dara inicio el "Curso de Iniciación al Montañismo", las clases teoricas se impartiran en el Museo de Arqueología de Alta Montaña(M.A.A.M) los días miércoles a las 20.00 hs, y dos domingos por mes se realizarán las clases prácticas, comenzando con un cerro de baja altura hasta culminar en el mes de Julio con un alta montaña. Ya se encuentran abiertas las inscripciones donde hacer: en nuestra Sede los días martes y miercoles a partir de las 20.30 hs San Luis 510 2º piso o a través de la página www.noticam.com o a gracielaisasmendi@yahoo.com el Costo Total del mismo es el siguiente:
Mayores, Profesionales, Trabajadores de Turismo: $500.-
Estudiantes Universitarios: $ 400
Estudiantes Secundarios: $300.- (mayores de 15 años)
Socios (con una antiguedad mayor de 6 meses) o hijos de socios: $150.-
Los montos antes mencionados son en un solo pago, si lo realiza en dos o tres cuotas lleva un recargo de $50.- por categoria.

QUIEREN DIVERTIRSE Y CONOCER LUGARES A LOS QUE NUNCA LLEGARAN, CAMINAR EN MEDIO DE LAS NUBES!!! SEAN PARTE DEL CURSO DEL CAM!!! LOS ESPERAMOS!!! Y RECUERDEN HAY CUPOS LIMITADOS!!!
UN ABRAZO MONTAÑES.

miércoles, 9 de marzo de 2011

Licancabur - Marzo/2011

Volcán Licancabur – Bolivia (5960 msnm)

El día viernes 4 de Marzo, Dardo Rocha, Jorge López, Pufi Díaz Patrón, Sonia Ferreira y quien escribe partimos a las 17:00 hrs. rumbo a la localidad de Susques (3.600 msnm), pueblo pequeño de la provincia de Jujuy, ubicado poco más allá de las salinas grandes, cercano al límite con Chile. Llegamos a las 21:30 y sin mucha dificultad elegimos de forma unánime el que sería nuestro paradero de noche, el hostal “La Vicuñita”. A comer, dormir y seguir.
Al día siguiente arrancamos a las 10:00 y alrededor de las 12:45 llegamos a Jama, donde demoramos casi 2 horas en la aduana para conseguir los permisos de paso. Como nuestro objetivo se encontraba en Bolivia, pero antes pasábamos sí o sí por Chile, cruzamos los dedos para que no nos hicieran ir hasta San Pedro de Atacama a hacer el ingreso al país costero. Después de un largo tiempo de espera (y mientras a mí me daban oxígeno en la enfermería) escucho que el encargado de migraciones les dice a mis compañeros detrás de la ventanilla: “ustedes sí que tienen suerte”. Nos permitían pasar por Chile y desviarnos sin tener que ir hasta Atacama, con la condición de regresar en el tiempo que habíamos prometido (en 4 días) a entregar el papelerío correspondiente. Mientras tanto, afuera el clima no mostraba su mejor cara; nos había llovido casi desde que salimos de Susques, en partes no se veía ni hasta 5 metros a la redonda por la niebla, había estado lloviendo de esa forma desde hacía casi un mes y la incertidumbre del buen tiempo nos hacía esperar más.
Salimos a las 13:30 de la aduana y demorando casi 1:20’ hrs. y acompañados por una especie de agua nieve – nieve, encontramos nuestro desvío hacia la Reserva Natural Eduardo Avaroa (Laguna Verde). Al cabo de unos minutos, y de haber cruzado definitivamente a suelo boliviano, nos tocaba otro registro más, el de Migraciones Bolivia, en donde pagamos 15 bolivianos cada uno y cambiamos un poco de dólares por pesos bolivianos. A partir de aquí todo se cobra o en dólares o en bolivianos o hasta en chilenos, pero nada en pesos argentinos, y según los cotizadores de la zona, el dólar corría por 5 bolivianos. La entrada al Parque nos costaba un tanto de 150 bolivianos cada uno y debíamos reservarnos más para el refugio de Hito Cajón, en donde dormiríamos de ahora en más.
Hito Cajón (o Portezuelo del Cajón) es un lugar que sirve de refugio y albergue, siendo el punto más próximo hacia la base del volcán Licancabur. Tan sólo a 8 kms. de Migraciones Bolivia, el refugio (junto al ingreso al Parque) se encuentra en la falda del volcán Juripes de 5.704 msnm, vecino de nuestro objetivo y junto a la Laguna Blanca a 4.350 msnm.
Registro correspondiente en el ingreso a la “Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa” y nos dispusimos a conocer el que sería nuestro hogar en los próximos 3 días. A modo de cabaña de altura, el refugio contaba con varios cuartos y camas de plaza y media, abrigadas y numerosas (con finísimas almohadas para quienes no duermen sin ellas). El nuestro daba a un comedor extenso con dos tablones paralelos multifunciones; desde mesas para comer, hasta despensa de alimentos, ropa y cualquier cosa que no quiera ser guardada en las mochilas. Tiene dos baños con dos inodoros cada uno, en algunos momentos del día alcanzaban su pico de saturación y nos hacían aguantar cualquier cosa con tal de no entrar en ellos. El lugar no cuenta con agua corriente ni mucho menos con agua caliente, teníamos a disposición grandes baldes de agua helada para cualquier uso, y siempre lo más recomendable a la hora de cocinar era hacerlo con el agua potable que habíamos llevado desde Salta, aún hirviéndola para el mate. Prohibido tomar agua del balde! De 19:00 a 21:00 hrs (hora boliviana, en Bolivia es una hora menos) el grupo electrógeno nos ponía a disposición luz eléctrica en el comedor, en la cocina y en los cuartos (aunque por un momento todos tenían luz menos el nuestro) y Nancy, la joven encargada del refugio y gran amiga y compinche de Dardo, con apenas 22 años e hija del guía de montaña, nos permitía cocinar lo que quisiéramos en su cocina, usar su vajilla, su cocina a gas en garrafas, el detergente y el baldazo de agua fría para enjuagar. Claro que todo siempre recompensado con una porción de nuestros platos de altura a la carta. Dadas las circunstancias, un verdadero lujo.
En Hito Cajón, además de sus cuantas construcciones contadas con los dedos de las manos, se encuentran dos increíbles lagunas naturales, la Laguna Blanca y la Laguna Verde. Ésta última, alrededor de las 12:00 alcanza un color verde esmeralda puro y fuerte, debido al alto contenido de magnesio. Ambas lagunas de agua salada concentran una colonia de flamencos y aves andinas, agrupándose en montones en ciertas horas del día.
Antes de apresurarnos a comer y dormir, nos dispusimos a buscar a don Macario, guía experto y experimentado de la zona (65 bien llevados añitos), todo un “letrado” del Licáncabur (postulado por el grupo y en breve aspirante a los Récord Guiness por número de ascensiones al volcán). Nos cobraría u$s 120 a todo el grupo por guiarnos y llevarnos en su vehículo hasta la base. Al principio un poco desconfiados con el precio. Después, habiendo conocido su servicio y siendo que éramos 5 personas, supimos que los había valido hasta el último centavo. En Bolivia es casi obligatorio ascender a cualquier montaña con un guía experimentado. Como la mayoría se encuentran en las Reservas Nacionales, en todos los ingresos debe quedar registrado quiénes entran y a qué guía se contrató para el ascenso. El nuestro fue Macario, por lejos recomendado y aconsejado, y no pretendan darle vuelta una opinión o una cifra; el guía de la NASA no acepta contradicciones.
A modo de relato personal, todo este día casi se me pasaron por alto todo tipo de detalles, la puna me había encontrado más rápido de lo que podía imaginar; vómitos casi todo el día y una debilidad que no me dejaba ni mover las piernas.
El domingo, después de una dura noche entre retretes y reliveranes, me desperté mejor y aunque seguía con náuseas, mi estómago ya se manifestaba con hambre. Desayunamos y nos fuimos a pasear, como quién aclimata por los alrededores, en varias ocasiones peleándonos por las huellas del camino con otras camionetas turistas. Desde que llegamos hasta que nos fuimos no dejamos de ver camionetas bolivianas repletas de turistas europeos que recorrían la zona de pies a cabeza. El chofer del grupo (Pufi) nos invitó al paseo empezando nada menos que con un acercamiento a la base del volcán. Desde el refugio y siguiendo la huella sólo para 4x4 avanzamos hacia el oeste por la orilla sur de las lagunas Blanca y Verde, separadas únicamente por un pequeño estrecho. El camino luego comienza a torcerse hacia el sur ascendiendo por una quebrada arenosa hasta que en 20’ llegamos a las ruinas incaicas conocidas como “el Pueblo o Ciudad de Licáncabur” a 4.600 msnm.
“El volcán posee uno de los complejos de ruinas más abundantes de todos los santuarios de altura incaicos, aunque probablemente ya antes había adquirido importancia este lugar, fueron los Incas quienes erigieron los diferentes grupos habitacionales o tambos que se encontraban tanto en la base como en su falda, las plataformas y altares de su cima y trazaron una huella hasta ella. El pueblo de Licáncabur era un lugar sagrado que no se utilizaba para una permanencia estable, sino para acoger a los peregrinos que venían aquí a efectuar sus ceremonias y rituales religiosos” (relatos). El lugar habla por sí solo.
Pegamos la vuelta y cruzamos el río que separa a ambas lagunas, dispuestos a conocer las famosas aguas termales y las fumarolas de las que tanto nos habían hablado. En una misma falda de cerro son tantas las huellas de vehículos que aparecen que es difícil decidir a cuál seguir. Encontramos la que mejor parecía y dimos una vuelta increíble mostrándose en el camino construcciones semi destruidas, piedras de lo más peculiares, llanuras extensas con grandes piedrones “regadas” en todas sus extensiones (probable lluvia de piedras de las erupciones de los tantos volcanes de la zona), volcanes solitarios y por fin allá, una gran laguna al fondo metida entre una cadena de montañas nevadas y un piletón de piedra y cemento que muestra un débil vapor en su superficie. En 50’, llegamos a las termas de Polques. El paraíso.
El primer (y único) valiente en mostrar sus grandes cualidades físicas y deleitarnos con su cuerpito esculpido fue el señor Rocha, quien a pesar de que no habían toallas y de que afuera el frío era interesante, se metió igual al agua de 38 Cº para hacernos desear a los que desde afuera sólo nos mojábamos las manos o los pies. Paisaje sin igual, hay una casillita con mesas, sillas y ventanales para quien quiera comer allí y de paso reírse un poco por los carteles alusivos con los que cuentan sus paredes. Quien alguna vez los vea sabrá de lo que estoy hablando. Media hora en el lugar y otra media de viaje ahora hacia las fumarolas, cuyo camino no muestra ni un sólo cartel de referencia, por lo que al tiempo estimado comenzamos a hacer contacto visual con lo que parecía allá a lo lejos una nubecita de humo. Bajamos a la izquierda por una huella previamente inventada hasta que llegamos a ellas. Enormes cortinas de humo salen despedidas de la tierra, no sólo echando humo y ruido, sino un olor tan insoportable por la concentración de azufre que junto al frío, nos hacen apresurar en conocerlas. En partes parecía literalmente un hervidero, con pozos de agua y barro en estado de ebullición, con ruidos similares a los de una olla con sopa hirviendo. Se debe caminar con mucha precaución; un paso en falso y seguro aterrizaje en lava ardiendo. Pero una maravilla al fin.
A las 17:00 regresamos al refugio, merienda y visita de nuestra guía, a contarnos un poco de historias y un poco de reglas para el “día de mañana”. Preparamos las mochilas y lo que sería un verdadero menú gourmet de altura. Cerca de las 22:30 todos a la cama y a escuchar el despertador a las 3:45 (hora Argentina) del día siguiente. Increíble cómo el cuerpo cuando quiere, aclimata y se adapta donde lo pongan. El mío solito se había adaptado y me aseguraba un empujón más.
Muy animados, desayunados y listos, partimos con don Macario en su camioneta todo terreno para empezar el ascenso a las 5:30. Cabe aclarar que el día anterior y el que nos esperaba había dado un giro por completo. Ni una sola nube, temperaturas óptimas para la estación y ni un solo vestigio de lluvia. Definitivamente la Pacha quería que la pisemos. Con casi -6º, nada de viento y una noche a pura estrella, seguimos el ritmo lento, pausado pero constante del guía por un zig- zag que por principios es difícil de localizar, pero que luego se acierta por un grupo de apachetitas armadas que se elevan en grandes piedras a modo de señalizadores. Luego la senda se muestra cada vez más marcada, ya que el guía a la cabeza va corriendo las piedras que estorban el camino que él mismo hizo. Cabría aclarar en este capítulo que muchos creen que la senda por la que se accede al ascenso es el antiguo camino Inca, pero en este caso, y considerando que quizás sea el más transitado y marcado, es un camino abierto a pura cepa por Macario. Testigos si los hay.
Casi a 2 hrs. de iniciado el ascenso, a muy buen ritmo llegamos a la Piedra Grande, en donde decidimos hacer un buen descanso, mientras el guía nos aconseja dejar parte de nuestra carga innecesaria allí; de cualquier forma íbamos a pasar por allí en el descenso. Un muy buen consejo, ya que a esa altura hasta un pequeño guante se hacía sentir. La mañana se muestra prometedora, un cielo limpio y llano, las lagunas abajo empiezan a distinguir su colorido y la cumbre nos sigue esperando. Por momentos la senda desaparece y es difícil encarrilarse nuevamente. Sin cambiar el ritmo, aproximadamente a los 5.300 msnm llegamos al campamento intermedio, como un “fuerte” de piedras construido por Macario, cuya utilidad es casi exclusiva para investigadores de la NASA. Macario recibe en lapsos de tiempo a grupos de la NASA para realizar investigaciones de los minerales y bacterias encontradas en la laguna del cráter del volcán. Nos promete que ya han descubierto 7 partículas, de las 9 que esperan encontrar. Las calcomanías que dibujan casi toda su camioneta con nominaciones de la NASA y cohetes espaciales no nos permiten darnos el atrevimiento de dudar. Macario es internacional.
Aproximadamente a la hora, un integrante decide esperarnos allí; a Jorge las piernas ya no lo dejan seguir, o mejor dicho, se reservan para la bajada, no vaya a sofocarlas de entrada. Y a mi criterio, una decisión muy prudente, ya que el camino que nos esperaba se hacía cada vez más pesado. La senda marcada se había quedado abajo para ser reemplazada por grande peñones y ya a los 5.700 m. la nieve llegaba para ser protagonista. En un principio era granizo depositado muy suelto, casi perdido entre las rocas, pero a medida que se iba subiendo empezaba a tomar mayor consistencia y volumen, hasta que podía llamarse verdaderamente nieve. A esta altura mis piernas estaban muy cansadas ya que me había puesto unas botas dobles prestadas para la nieve y me resultaban muy pesadas. Cuando estaba a punto de desistir, Sonia me ofrece sus botas comunes y ella decide seguir con las dobles hacia la cumbre. Quizás mi mente estaba de lleno puesta en esa cumbre, pero sabía que no me iban a quedar piernas para bajar. La solidaridad de Sonia no sólo me permitió seguir subiendo, sino que hasta me reanimó mucho el cuerpo y al no tener peso sentía como si estuviera recién empezando. Una vez más queda demostrado: LO MEJOR PARA EL COMPAÑERO.
El guía nos llevaba y a medida que avanzábamos en la nieve, veíamos pequeños tambos con leña de algarrobo de increíble magnitud y consistencia en esas alturas. Madera traída desde San Pedro de Atacama por los antiguos pobladores. Seguimos a paso cortado y lento por la nieve semi dura, hasta que el jefe nos grita “allá está la cumbre!” ; dos pasitos más y vemos una punta de madera que apenas se asoma por un filo. Sin dudas la cumbre nos hace “correr”; el ritmo ya no importa, esa puntita que aparece se hace cada vez más grande por una ladera absolutamente blanca y prolija. La cumbre es algo indescriptible, cubierta de nieve (según Macario, hacía 4 años que no tenía nieve), se ven todos las montañas de los alrededores cubiertas también. Por empezar, el cráter del volcán vecino y próximo, el Juriques, blanco en toda su extensión y la laguna del Licancabur congelada y cubierta también por nieve. La vista panorámica nos muestra el Cerro Amarillo, El Sairecabur, las Tres Cumbres y cientos de picos nevados; los que en su mayoría parecen ser volcanes por su forma cónica casi perfecta.
Abrazo y foto grupal con todo tipo de banderas, del club, personales, y por supuesto las de Argentina y Bolivia unidas a la par con sus integrantes en el medio. Primera cumbre de alta montaña después de casi dos años abrazada a mi papá. Sonia coronaba su sueño de subir al Licancabur desde hacía mucho tiempo y en condiciones inesperadas; papá podía dedicarle por primera vez una cumbre a su bandera; Dardo, tesonero y paciente, había dejado el alma en cada paso y Macario coronaba su cumbre número quinientos cincuenta y cinco (sí 555) del Licáncabur. Abajo, Jorge había alcanzado la más alta de sus cumbres y el grupo, feliz, agotado y con frío tiene que comenzar el descenso o el fuerte viento haría estragos en nosotros.
El motivo por el que teníamos que empezar el ascenso lo más temprano posible se debe a que alrededor de las 12:00 comienza a correr un leve viento cerca de la cumbre, hasta que por fin, entre los dedos agarrotados por la nieve y el viento cada vez más intenso, se hace casi insoportable permanecer arriba.
Bajamos los peñones nevados y en medio de un breve descanso para retomar energías y cambiar nuevamente mis botas con Sonia, empezamos el descenso a toda máquina. Macario cerrando el grupo nos indica siempre seguir la huella de la derecha, la que lleva al acarreo más suelto. Al más rápido. Al más golpeador. Un solo paso clavado en las piedras sueltas bastaba para bajar casi cinco metros, la velocidad que se toma es casi inmanejable, resulta difícil dominar las piernas a esa velocidad y el freno más seguro termina siendo el porrazo previsible y esperado. Cuando llega la caída se descansa y respira para nuevamente emprender la carrera. En un par de moretones y minutos nos encontramos ya en la Piedra Grande a recuperar nuevamente nuestra parte del equipo abandonado, no sin antes pasar por el abrazo de Jorge que nos estaba esperando allí, tranquilo y con la cara cubierta de protector solar. Descansamos un rato, mientras esperamos a los que vienen cayéndose atrás (Macario incluido) y el sol que empezaba a perderse nos obliga a dejar el descanso para después y retomar la vieja senda de la ida, marcada y ondulante. Desde la Piedra Grande hasta la camioneta la huella ya no se pierde, pero parece ser más larga que a la ida. Ahora con la luz de la tarde las ruinas de la base se muestran en toda su magnitud y nos deslumbra ver la extensión de pircas y piedras amuralladas que forman parte del lugar. Llegamos a la camioneta alrededor de las 18:00 y reagrupados los integrantes, nos disponemos a apelmazarnos para conseguir un poco de calor en el vehículo y emprender el viaje de vuelta. El atardecer magnífico se muestra ya débil a los casi 20’ de camino; llegamos al refugio y Nancy y su hermanito Roly nos esperan en la ventana. Llegamos agotados pero renovados; Macario se despide de nosotros y Jorge le regala su mate, bombilla y yerba que habíamos traído en el viaje; para Macario, ésa era su mejor propina.
El refugio nos recibe con luz para preparar las cosas, en especial la cena, y algunos más cansados que otros se van directamente a la cama. Le seguimos los demás a buscar el descanso bien merecido. Al día siguiente preparamos todo, desayunamos, poner en marcha el motor de la camioneta, despedida con foto de Nancy; abrazo con Vladimir el guardaparques y a las 10:05 a emprender la marcha. Nueva parada en migraciones Bolivia y en quince minutos de nuevo a la ruta. Giramos a la izquierda y ya en el pavimento ninguno le quita los ojos al cráter nevado que se asoma detrás del Juriques. Nuestra cumbre. Por ser bajada, estamos en casi una hora de nuevo en la aduana de Jama y nuestra puerta ahora es la de la derecha. Registro correspondiente, nos reciben y revisan los que nos habían despedido cuatro días atrás y a seguir casi cuatro horas hasta nuestro esperado tercer tiempo en Purmamarca.
Buscamos el primer bolichón que muestre la carta. Comida en “Entre amigos”, restó para nada recomendable, atención floja y bastante caro ($40 aprox) para la mediocridad de la comida. Breve digestión contemplando los festejos del carnaval en la plaza (y siendo víctimas del mismo); heladito de postre y a seguir la vuelta a casa.
Llegamos a Salta a las 18:00 y cada integrante sano y salvo en su casa.
Una salida de lo más recomendable e imperdible, adjunto datos relevantes en caso de interesados:
Recomendaciones
• Bajas temperaturas y fuertes vientos.
• Llevar Documento de Identidad o Pasaporte.
• Llevar desde Argentina dólares y/o pesos bolivianos (apróx. U$s 80 por persona). El cambio de dólares directo en Bolivia a veces se torna confuso y se presta a la desconfianza. (Valores de Marzo 2011)
• Llevar agua potable.
• Hay una YPF para recargar combustible en Jama, en donde el valor del litro de nafta se mantiene igual al de la ciudad. Un poco antes, pasando Susques, hay una estación con dos dispensadores en donde el litro de gasoil sale $10,90. Allí no hacer ni el intento de parar.
• Se puede comunicar con la Reserva Eduardo Avaroa, con su guarda parque, Vladimir Berna, en la frecuencia 7.300 (Estación Laguna Verde) de 9:00 a 10:00 am y de 17:00 a 18:00 pm. teniendo en cuenta que en Bolivia es una hora menos.
• En invierno (Junio – Agosto) es la temporada alta, por lo que a veces resulta difícil conseguir camas disponibles en el refugio y guías.
• Se recomienda contratar al guía Macario, cobrando aprox. u$s 20 por persona. El guía hace también el traslado en su 4x4 hacia la base del volcán (se paga aparte).
• Llevar malla y toalla para las aguas termales, (después vienen los arrepentimientos!)
• En gastos generales, se calcula por persona aprox. $450 el total de la expedición completa, con combustible, agua, comida, alojamiento y guía.
Alojamientos y Restoranes
• Susques: Hostal “La Vicuñita”, en calle San Martín (boulevard principal) al frente de la Iglesia. $60 por persona, habitaciones triples con baño privado. No incluye ninguna comida.
• Susques: Restaurant “La 26”, por la entrada Sur al pueblo. Comida rápida y accesible.
• Hito Cajón: Refugio con cuartos divididos, hasta 6 camas algunos. 40 bolivianos por persona por día (u$s 8).

Itinerarios
Itinerario realizado Itinerario alternativo
1. Salta – Susques 1. Salta - Susques
2. Susques – Hito Cajón (Refugio Laguna Verde) 2. Susques – Hito Cajón
3. Hito Cajón (día de aclimatación y paseo) 3. Hito Cajón – Pueblo de Licancabur (campamento base)
4. Hito Cajón – Cumbre – Hito Cajón 4. Pueblo de Licanc. – Cumbre – Hito Cajón
5. Hito Cajón – Salta (aprox. 7 /8 hrs de viaje) 5. Hito Cajón - Salta

Candelaria Díaz Márquez






miércoles, 2 de marzo de 2011

Cuota Social

Amigos montañistas: El martes pasado en Reunión de Comisión Directiva se resolvió subir la cuota a partir del 1 de Abril del corriente año por favor los que tengan el pago de las mismas atrasadas traten de pagarlas pues a partir de esa fecha se cobrara con el incremento. Los nuevos valores son: Cuota Social $20.- Cuota Familiar $40 (tres socios de un mismo grupo familiar) Cuota de estudiantes $ 15.- los esperamos para lo que estén con sus cuotas atrasadas regularicen su situación. Un abrazo montañés la CD

martes, 1 de marzo de 2011

Invitación Endurance Challenge - Salta Argentina


Salta - Argentina
Sábado 07 de Mayo de 2011

Sobre la carrera

The North Face® Endurance Challenge es una carrera de Montaña ya reconocida en el mundo entero.

The North Face Endurance Challenge 2011 en Salta, Argentina, es un desafío único para los corredores de senderos de montaña de todos los niveles. Los participantes van a encontrar un terreno semi-técnico, con una combinación de senderos variados, que incluyen sendas de montaña con pendientes y terrenos con distinto grado de desnivel, planicies en valles de una gran belleza, puntos de vista panorámicos con un atractivo único, y áreas típicas del Noroeste Argentino.

Este va a ser un verdadero test de resistencia de carrera off- road donde el atractivo de los paisajes lo convierte en un evento único en su tipo. El ultramaratón de Montaña tendrá sus recorridos totalmente señalizados y podrán participar en forma individual exclusivamente.

El desafío está en explorar los propios límites y encontrarlos en el recorrido elegido, en cualquiera de las cuatro distancias que presenta esta prueba:

Hay una distancia para cada corredor, vos tenés que encontrar la tuya.
Hoy The North Face® Endurance Challenge cuenta con formatos similares en diferentes partes del mundo, como:

The North Face® Endurance Challenge Championship (USA),
The North Face® 100 (China),
Ultra Trail Tour du Mont Blanc (Europa), y
Ultramaratón de los Andes (Chile).
La carrera ha sido declarada de Interés Nacional, Provincial y Municipal.

Para más información ver en: